Мы рады приветствовать Вас на историко-литературном форуме, посвящённом жизни и творчеству Александра Дюма (отца).
1. Общение на Дюмании строится на принципах вежливости и взаимного уважения участников, поэтому на форуме строго запрещены:
• высказывания, провоцирующие возникновение межэтнических, межгендерных, политических, религиозных и расовых конфликтов;
• мат и оскорбление участников форума в любой форме;
• обсуждение личности участников (в любой форме) и личные разборки;
• обсуждение действий администраторов и политики администрирования форума.
Злостные нарушители этого правила получают окончательный бан и после этого могут посещать форум лишь в качестве гостей.
Примечание. В случае нарушения правил форума, администраторы выносят замечание участнику, нарушившему доброжелательную атмосферу Дюмании. Если эта мера не приносит ожидаемого результата, участник получает второе замечание, после чего выносится временный бан, срок действия которого зависит от конкретных обстоятельств. На время действия бана участник лишается возможности оставлять сообщения во всех разделах форума.
Если же и временный бан не побуждает нарушителя пересмотреть стиль своего поведения, форум Дюмания прощается с ним навсегда.
Если в течение месяца с момента вынесения замечания участник, которому оно было объявлено, демонстрирует лишь миролюбие и уважение к другим обитателям форума, замечание снимается.
2. Администрация Дюмании принимает решение о регистрации новых участников в индивидуальном порядке– поэтому на форуме действует режим премодерации.
3. Официальный язык общения на форуме - русский. Иные языки общения не приветствуются. Потрудитесь использовать нормативную лексику и грамотную речь. Если вы выкладываете цитаты на иностранных языках, то вы же должны их перевести на русский язык.
4. На Дюмании запрещено писать транслитом. Если у вас нет возможности писать кириллицей, пользуйтесь услугами соответствующих сайтов, например, https://translit.net/ и http://translit-online.ru/ или встроенным транслитером форума.
5. Администрация Дюмании настоятельно рекомендует участникам открывать новые темы в соответствующих разделах форума. Если вы не находите открытую вами тему - она была перенесена в другой, более подходящий (на взгляд администратора) раздел. Это также касается сообщений. Исключение - темы и сообщения, нарушающие правило номер 1, которые удалены.
6. Любое сообщение, опубликованное на Дюмании, становится неотъемлемой частью форума. Решение о сохранении или удалении постов зависит только от администрации. Самостоятельно внести изменения или удалить свой пост участник может в течение часа с момента его отправки.
7. Посты, состоящие из одних смайликов, предложений, не выражающих какую-то связную мысль, а так же анимированные подписи и gif-аватары уместны только в разделе «Восторги и мечты». Во всех прочих разделах такие посты, а также флуд и оффтопик без предупреждения удаляются администрацией.
8. Мы оставляем за собой право ошибаться, ибо дюманы - тоже люди, и выражаем надежду, что участники будут жить на Дюмании долго и счастливо, соблюдая вышеизложенные правила.
Отправлено: 17.05.06 12:13. Заголовок: История костюма
Предлагаю выкладывать в этой теме материалы по истории костюма эпох, описанных Дюма, и не только
http://toorlara.ru/cloth/his_cl.html - Статьи по костюмам различных эпох, в том числе и Франции, 17 век. Вообще интересный сайт. Тем более для меня, как для начинающей швеи. Я уже по тамошним инструкциям корсет сшила
Еще у меня к вам всем такой вопрос. Чем в наши века можно заменить кринолины и фижмы? Дело в том, что их днем с огнем не сыщешь, да если и сыщешь, то стоит это огого сколько! А я хочу летом, после экзаменов, сшить платье эпохи Людовика № 13. (Ну крыша-то совсем едет! Маман говорит: "И куда ты в нем пойдешь?! Я отвечаю: "В дурдом!") Я уже сколько вариантов передумала!!! Кроме гимнастического обруча ничего дельного на ум не приходит! Если не трудно, посоветуйте, пожалуйста.
Отправлено: 21.09.08 20:47. Заголовок: У меня появилась кни..
У меня появилась книга по истории костюма XV-начала XVII века. Jacques Ruppert "Le costume. La Renaissance - le style Louis XIII", издательство "Flammarion", Париж, 1967 г. Проблема в том, что она на французском языке. ПРОМТ справляется с переводом, мягко говоря, не очень хорошо. Может быть, кто-нибудь возьмется перевести отсканированный текст? Пока повешу картинки. Начну со второй половины XVI века.
Насколько я понимаю, вот пурпуэн Карла IX: А вот его выкройка:
Отправлено: 29.10.10 17:59. Заголовок: Выдержки из главы &..
Выдержки из главы "Среда обитания: одежда" в книге Р.Мандру "Франция раннего Нового времени. 1500-1640. Эссе по исторической психологии".
"Одежда была средством защиты, и, в первую очередь, от холода. Зимой все напяливали на себя одно-два дополнительных одеяния, но специальной летней одежды из легких материалов не существовало. В Средние века все, кроме крестьян носили длинные облачения со множеством складок, и этот факт влиял на поведение. Одежда определяла, как человек ходил, старясь не запутаться в складках, как он держал руки, отставив в сторону локти, чтобы в любой момент вытянуть их вперед и распутать ниспадающие складки. Поэтому он неизбежно двигался медленно и делал широкие шаги... Крестьяне и низшие классы, которые много ходили ногами и должны были работать руками, носили одежду короче, рубаху, обычно с конца XIV в. вязанную, и штаны-брижди, а поверх и того и другого тунику (cotte) или камзол, т.е. то, что стягивалось на талии и не мешало движениям. Сверху, по крайней мере, зимой, накидывался короткий плащ с широким воротником, на ногах были деревянные башмаки, чулки, иногда ботинки. Гардероб женщины из низшего класса состоял из более длинной сорочки, туники или подобия платья, стянутого на груди, и второго платья поверх, часто так называемого "верхним платьем", и все это доходило до колен. Рубашки и сорочки делали изо льна или конопли, а платья, камзолы и мантии сплетали из шерсти. Гардероб состоятельных классов, хотя в целом был, в общем, похож, отличался бОльшим изяществом. Рубашки ткались из шелка или очень тонкого льна, а части, которые выставлялись напоказ, оформлялись кружевами. Аристократия и бюргерство уже не носили средневековую тунику, которая походила на халат, но короткие, хорошо подогнанные камзолы, которые соединялись с чулками; сверху одевался длинный плащ, который одновременно и защищал нижнюю одежду и покрывал все тело наподобие пелерины. Дамы носили сорочки, нижнее и верхнее платье, которые спускались до земли, но позволяли видеть их "белье", а поверху платья - chaperon, вид накидки с капюшоном, которая крепилась застежкой под подбородком и покрывала все одеяние. От дождя и снега всех спасали плащи и накидки, которые вовсе не были непроницаемы и которые полагалось сушить у камина по возвращении домой."
Ниже автор рассказывает, что одежда, несмотря на многослойность, все же не достаточно защищала человека от холода, так в домах было не намного теплей, чем на улице, и люди вынуждены были постоянно бороться с холодом.
Как одно из важнейших новшеств XVI века Мандру отмечает моду на короткую одежду и белье у мужчин. Скрытый текст
(Это к нашему старому спору с Полем Вийяром и Chicot, носил ли Шико сорочку).
Отправлено: 06.04.12 21:16. Заголовок: В какай-то передаче ..
В какай-то передаче о женской моде и истории костюма я помню, говорилось что дамский корсет был тестом на верность- бантик на корсете завязывал муж и только ему одному известным способом.
Отправлено: 07.04.12 00:15. Заголовок: Евгения пишет: врем..
Евгения пишет:
цитата:
время не "наше", а более позднее, но тем не менее...
Как раз это и есть самое интересное. Получается, железные корсеты сохранялись намного позднее начала ХVII века. А модели, приведенные на этих картинках дают хорошее представление о том, какое сложное сооружение предяставлял собой женский костюм. И сколько же ловкости пришлось проявить миледи, чтоб пырнуть себя ножом, разыгрывая спектакль перед Фельтоном!
Отправлено: 14.04.12 16:07. Заголовок: LS пишет: Как раз ..
LS пишет:
цитата:
Как раз это и есть самое интересное. Получается, железные корсеты сохранялись намного позднее начала ХVII века. А модели, приведенные на этих картинках дают хорошее представление о том, какое сложное сооружение предяставлял собой женский костюм. И сколько же ловкости пришлось проявить миледи, чтоб пырнуть себя ножом, разыгрывая спектакль перед Фельтоном!
все-таки цельный железный корсет это не так часто встречающееся явление, считается, что это по большей части медицинско-ортопедический предмет. Обычно самый жесткий и не гнущийся элемент в корсете - это бюск (планка впереди), в то время (16-17 вв) ее делали из дерева, например. Что до миледи и Фелтона, то имеем в виду, что все происходило в 1628 году. В это время т.н. "испанская мода" с плотным корсетом и лифом отходит (на некоторое время), платья становятся более мягкими. И корсет мог быть довольно низким (почти под грудь) или с расходящейся шнуровкой впереди.
...господин кор... кар... Да-ну! Его высокопреосвященство!
Пост N: 148
Рейтинг:
15
Отправлено: 14.04.12 22:08. Заголовок: Вот сейчас только по..
Вот сейчас только почитал эту тему и мне захотелось кое-что заметить. Но, прежде всего, я хочу лично Вас предупредить, что лично к Вам отношусь с величайшем уважением и пиитетом и, развенчивая весь последующий бред м-сье Мандру, имею в виду только его бред, нисколько не ставя под сомнение здравый смысл и знания участников форума... Уфф
Итак
LS, Вернее м-сье Мандру, пишет:
цитата:
"Одежда была средством защиты, и, в первую очередь, от холода. Зимой все напяливали на себя одно-два дополнительных одеяния, но специальной летней одежды из легких материалов не существовало.
Как это не существовало! Еще как существовало. Да в любой, более менее серьезной истории костюма, всегда можно найти сведения, что летом, например, и женщины и мужчины носили нижнюю одежду из более легкого и тонкого полотна. Такое полотно выделывалось, например в некоторых северных районы Франции, в частности - в Нормандии и в Париже и, конечно же в Камбрэ и Валансьене, где его производство и было начато уже в 13 веке. Кроме того, для лета, зажиточные слои населения (а мы говорим, разумеется только о них, ибо в отношении крестьянства, слово "модный костюм" мало применимо), так вот летом, даже для верхней одежды использовали, как правило, совсем другие ткани чем для зимы. Например, самым лучшим материалом служила для этого знаменитая испанская шерсть. Ведь Испания была несколько столетий поставщиком этой шерсти на европейский рынок. В 10-16 веках были, разумеется и другие регионы производства шерстяной ткани, которые у всех у нас "на слуху" ,как, например Кельн, или южная Фландрия. Но испанская шерсть особенно ценилась в Европе. Речь идет о знаменитой испанской шерстяной ткани - меринос. Это особая порода овец, обладающая особо нежной мягкой и качественной шерстью из которой и производилась эта особая - тонкая испанская шерстяная ткань. В период с 12 по 17 века именно Испания была главным поставщиков этой шерсти, причем именно ткани- сукна, а не сырья. Вообще любая попытка вывоза из Испании этого сырья или самих овец каралась смертью. Здесь хочу сделать небольшое отступление, чтобы показать, каких масштабов достигало производство этой ткани в Испании и, следовательно, ее экспорт. Так вот, речь идет о так называемой Месте (Honrado Concejo de la Mesta). В 13-17 веках это был своего рода элитный союз обладателей бесчисленных стадов овец-мериносов. Такая вот привилегированная "каста", состоящая из испанских грандов, монастырей, церковных иерархов и самих королей Кастилии, а затем и Испании. Своего рода "мафия", на высшем уровне, обладающая особыми правами - так называемое "право Месты". Места добилась исключительных привилегий от правительства в финансовых, налоговых и торговых вопросах. Например, никто не имел права препятствовать выпасу и перегону овец. Ежегодные перегоны этих многомиллионных стадов с севера Кастилии на юг в Эстремадуру и Ла-Манчу, превратилось в настоящую катастрофу для центральной Испании и ее сельского хозяйства. Эти стада надвигались как тучи, или лучше сказать, как саранча. Пыль, поднимая ими, застилала весь горизонт и висела в воздухе несколько дней. Овцы выедали все на своем пути. Тысячи гектаров плодородной земли, посевов и пр. буквально уничтожались дважды в год. И никто не мог предотвратить это бедствие. Оливарес, например, сознавая всю степень катастрофы, так и не смог ничего сделать.
Так что, именно Испания обеспечивала этим высококачественным сукном Европу. И очень успешно, что вызывало порой даже противодейстие. Например в 1180 английский король Генрих II даровал грамоту производителям английской суровой шерсти, получивших эксклюзивное право поставки суровой шерсти в Лондон, и запретил поставку высококачественной испанской шерсти. Если не ошибаюсь, даже у Дюма есть упоминание об испанской шерсти (по-моему в "Трех мушкетерах").
И именно эта, тонкая испанская шерсть использовалась для пошива верхней летней (и демисезонной) одежды. Кроме того, не нужно забывать и о довольно большом количестве разных тканей, которые генуэзцы и венецианцы привозили с востока. Распространение этих тканей достигло таких больших масштабов, причем не только среди знати, но и среди горожан, что, например Филипп Красивый издал эдикт, запрещающий ношение особо дорогих и роскошных тканей.
Что касается зимней одежды, то и здесь Мандру, мягко говоря, врет. Для зимней одежды использовались более плотные и тяжелые ткани (то же фламандское или кельнское сукно), различные утеплители, подбивки и, конечно, меха. Мех был доступен, разумеется не для всех. Для крестьян - зимой овчина, первое дело. Летом-то уж никто овчину не носил. Это, опять же, к вопросу была-ли особая летняя или зимняя одежда. Даже у крестьян, без сомнения была. Большинство горожан-бюргеров носили лисий мех, как правило. Те кто побогаче, и знать в том числе, могли себе позволить куницу, беличьи животики. Горностай был доступен, разумеется, только особам "приближенным к императору". С 16 века резко увеличивается ввоз в Европу мехов из восточной Европы. В частности, знаменитых русских соболей. Некоторые исследователи, например, утверждают, что на гольбейновских портретах герцог Норфолк, сам Генрих VIII и прочие персонажи изображены именно в русских соболях.
Мандру пишет:
цитата:
В Средние века все, кроме крестьян носили длинные облачения со множеством складок, ... Как одно из важнейших новшеств XVI века Мандру отмечает моду на короткую одежду и белье у мужчин.
По всей видимости, господин Мандру, как и ранее господин Ги Бретон, писавший о волосах до плечь у мужчин, носивших "мельничьи жернова" - не удосужились, хотя-бы посмотреть на "картинки" соответствующих эпох. Ну что ж. Давайте посмотрим, на длинные облачения со множеством складок в "эпоху средневековья"
Нет, конечно, носили и длинные одежды. Никто и не спорит. В зависимости от возраста, от времени года и т.д. Но если ты писатель, пишешь книги и еще претендующий на какую-то научность, то научись, хотя-бы "не причесывать все и всех под одну гребенку".
Вообще-то, если уж говорить о каком-то влиянии на костюм этого периода, то нужно делать, прежде всего, привязку к климату в тогдашней Европе. Именно он, во многом диктовал моду. Например, ведь известно, что к началу 16 века погода сделалась более холодной и именно поэтому увеличилось использование мехов. Тогда как большая часть 14 и 15 веков были сравнительно теплыми. С конца 16 по середину 17 века вновь наблюдается потепление, а потом, точно на период правления короля-солнца, приходиться новое похолодание.
Мандру пишет:
цитата:
Крестьяне и низшие классы, которые много ходили ногами и должны были работать руками, носили одежду короче, рубаху, обычно с конца XIV в. вязанную, и штаны-брижди
Вот интересно, крестьяне, например на юге Франции, или в Италии, так и звали эти штаны - бриджами?
Дамы и кавалеры времен Людовика XIII. Придворный одет в камзол, военный – в колет.
Плащ носили поверх камзола или колета, к зимним плащам пришивался капюшон. Панталоны спускались ниже колен, уходя в сапоги; парадные штаны были просторнее и короче, открывая красные чулки. Зимой надевали несколько пар шелковых чулок, одни поверх других, – для тепла. Сапоги были высокие, на каблуке, с отворотами и накладками в области подъема в виде кожаных язычков или перемычек; шпоры зачастую не снимали даже во дворце. Раструбы парадных сапог были отделаны изнутри кружевами, они раскрывались, подобно вазам. Людовик XIII предпочитал сапоги с голенищами, облегающими ногу (он изображен в таких на парадном портрете). Наверняка они были удобнее для верховой езды, но как-то раз король во время охоты свалился с коня в реку, намокшие кожаные сапоги было невозможно снять, пришлось разрезать голенища ножом. На бал полагалось являться в туфлях с пряжками, бантами или розетками (те, кто мог себе это позволить, украшали их бриллиантами). Передвигаясь по парижским улицам, не отличавшимся чистотой, поверх туфель надевали грубые кожаные башмаки без задника на деревянной подошве – прообраз калош. Дома ходили в шлепанцах.
Людовик XIII и его фаворит де Люинь.
Людовик XIII ввел в моду «стиль милитари» и выглядел скромно, так как экономил на украшениях своей одежды. Чего не скажешь о его придворных, щеголявших в самых дорогих костюмах. Шляпы – мягкие и широкополые или с небольшими полями, но с высокой тульей – непременно украшали пышными страусиными перьями, которые нужно было уметь правильно завивать. Элегантным аксессуаром являлась широкая расшитая перевязь через плечо, на которой на бедре подвешивалась шпага. Мужчины носили длинные волосы, спадавшие до плеч, усы и бородку – «эспаньолку» или «каденетку» (последняя была названа в честь брата первого королевского фаворита де Люиня – Кадене, герцога де Шона, славившегося своей элегантностью). Под конец царствования «кавалерственный» наряд вошел в моду и у придворных дам: например, темно-синяя атласная юбка колоколом и красный корсаж с накрахмаленным отложным воротником и с рукавами, доходящими до локтя и отороченными пышными кружевами; желтая кружевная косынка заколота на груди драгоценной брошью; на голове широкополая синяя шляпа с красным пером. Обычный наряд аристократок состоял из нижнего платья «котт» (лиф или корсаж и юбка) и верхнего, распашного платья «роб» со шлейфом, застегивавшегося на петлицы и пуговицы и открывавшего весь перед нижнего платья. Поверх всего этого надевали накидку или плащ. Корсаж был натянут на костяной корсет (в дешевых корсетах использовались тонкие ивовые прутики). Идеалом фигуры были тонкая талия, крутые бедра и покатые плечи, подчеркиваемые пышными рукавами. Юбка должна была сочетаться с корсажем: быть из той же материи, того же цвета и рисунка. Воронкообразный металлический каркас «вертюгаден» (буквально: хранитель добродетели) остался в прошлом веке, теперь пышность нижней части платья придавали многочисленные накрахмаленные юбки.
Дворянские дети одевались так же, как взрослые, да и взрослели рано (женились уже в 14 лет). На данной картине девочка изображена в классическом женском наряде эпохи Людовика XIII – хорошо видны и «роб», и «котт»
«Роб» был с укороченными рукавами и завышенной линией талии, он должен был контрастировать по цвету с «коттом» и был, как правило, черным или другого темного цвета. Рукава часто перевязывали лентами и снабжали кружевными манжетами. Фасон «роба» варьировался в зависимости от случая, по которому его надевали: для дома, для верховой езды, для поездки в карете, для официальных церемоний, для бала, для мессы… Зимой его подбивали мехом. Форма воротника со временем менялась: Мария Медичи предпочитала высокие стоячие воротники («воротник Медичи», названный так в честь ее двоюродной бабки Екатерины), в начале века носили также брыжи, в 1630-е годы – широкие отложные воротники, заимствованные из Голландии, накрахмаленные и отороченные кружевами, на смену которым пришли косынки из легких прозрачных тканей.
Два портрета королевы Франции Анны Австрийской показывают, как менялась форма воротника.
Чересчур откровенное декольте не поощрялось: целомудренный Людовик XIII этого не любил. Однажды, во время банкета с участием короля, напротив него уселась молодая бойкая барышня в платье с открытыми плечами и грудью. Людовик старался не смотреть в ее сторону, надвинул шляпу глубоко на лоб, но под конец не выдержал и, в последний раз отхлебнув вина из кубка, плюнул ей прямо в декольте. В другой раз одна дама просила капитана гвардейцев пропустить ее к королю; тот уже было согласился, но, заметив, что у дамы чересчур открытое платье, сказал: «Сударыня, прикройтесь или уйдите. Королю это не понравится».
Подобные декольте смущали целомудренность короля и могли «выйти боком» даме…
Туфли должны были гармонировать по цвету с шелковыми чулками – чаще всего красными, голубыми или светло-зелеными. Женскую обувь шили из цветной кожи, парчи, бархата, атласа, украшали бантами, пряжками и розетками. Остроносые туфли имели высокий изогнутый каблук или покоились на высокой платформе: такой фасон предпочитала Анна Австрийская, которая была небольшого роста. Дамские шляпы только начинали входить в моду. Волосы расчесывали на прямой пробор, завивали локонами и распускали по плечам или подбирали «шапочкой», дамы не первой молодости носили кружевные чепцы с украшениями. Карманы не были предусмотрены; кошельки (небольшие мешочки, стягиваемые вверху шнурком) и мужчины, и женщины носили на шнурке на поясе; дамы прикрепляли к поясу так же небольшие зеркальца в дорогой оправе. Повседневная одежда мужчин шилась из сукна и холста; король, привыкший на всем экономить в собственном быту, особенно в военное время, когда денег не хватало, не раз пенял своему фавориту Сен-Мару за то, что тот в будний день ходит в парчовом колете с огромным воротником из тонких кружев, и расшитых золотом штанах. Но щеголеватый «господин Главный» (так называли Сен-Мара по его должности главного распорядителя королевского гардероба) никогда не изменял себе: даже приговоренный к смерти, он отправился на эшафот в красивом костюме коричневого сукна с золотыми кружевами в два пальца шириной и в черной шляпе с фазаньим пером. Справедливости ради надо сказать, что и кардинал ни в чем себе не отказывал; как лицо духовное, он носил шелковую пурпурную сутану, а как главный министр – атласный костюм, сапоги и шляпу с перьями; особый вид вышивки, которой украшали края его воротников и манжет, получил название «вышивки Ришелье». Наряды придворных дам в основном шили из атласа, бархата, тафты и узорчатого шелка, нижние рубашки были из хлопка, холста или бумазеи, панталоны – из камчатного полотна.
Еще два модника и политических противника той эпохи: герцог Гастон Орлеанский - брат Людовика XIII, и кардинал герцог Ришелье
Мужчины не обременяли себя нижним бельем; ложась спать, они надевали длинную ночную сорочку и ночной колпак: в спальнях было нежарко, особенно зимой, а волосы, особенно редеющие, плохо хранят тепло. Утонченная маркиза де Рамбуйе находила, что нет ничего смешнее, чем мужчина в постели; ее дочь также не жалела едких слов, чтобы высмеять ночной колпак. В результате влюбленный в нее герцог де Монтозье спал без колпака, несмотря на уговоры жены его надеть. Выходя вечером из спальни (например, чтобы направиться в спальню жены), мужчина набрасывал сверху стеганый халат и надевал войлочные туфли. Женщины спали в чепцах. Быть элегантной значило не быть, как все, но при этом выказывать хороший вкус. Чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, использовали многочисленные аксессуары: маски и полумаски (Мария Медичи носила их почти постоянно), мушки самых разнообразных форм, кружевные носовые платки с золотой нитью, складные веера, кружевные воротники, наколки из гипюра, перчатки, пояса с золотой бахромой, белый или цветной передник с кружевами, рюшами или вышивкой. Одежду украшали лентами, галуном, шнуром, позументом из золотых и серебряных нитей; наконец, рисунок ткани представлял собой самые причудливые орнаменты из завитков, розеток, плодов, листьев, корон, ваз, корзин и т. д. Украшения делали в основном из жемчуга и бриллиантов. Они ценились дорого, и даже самые знатные дамы не брезговали при случае блеснуть драгоценностями «с чужого плеча». После казни Леоноры Галигаи, бывшей фаворитки Марии Медичи и вдовы временщика Кончино Кончини, Людовик передал все ее бриллианты, жемчуга и другие украшения Анне Австрийской. Когда младший брат короля Гастон женился на мадемуазель де Монпансье, невеста пошла к алтарю в жемчугах, одолженных обеими королевами. Впоследствии Анна Австрийская «дала поносить» свои жемчужные украшения Марии де Гонзаг во время ее бракосочетания с польским королем. Вот как описывал «Меркюр франсе» церемонию крещения дофина и двух его сестер в Фонтенбло 14 сентября 1606 года: «Погода стояла ясная, но плащи, шапочки, пуговицы и шпаги принцев и вельмож, украшенные драгоценными камнями, затмевали сияние дня: одна только гарда шпаги герцога д'Эпернона стоила более тридцати тысяч экю, уборы принцесс и придворных дам были великолепны… но в особенности платье королевы, усыпанное тридцатью двумя тысячами жемчужин и тремя тысячами бриллиантов». Мария Медичи обожала драгоценности и никогда не расставалась со своими шкатулками: даже во время ночного побега из Блуа в 1619 году она держала их в руках (и одну потеряла, ее потом подобрала горничная). Мужчины не отставали от женщин. Например, герцог де Шеврез, состоявший в дальнем родстве со Стюартами, а потому представлявший английского короля на его заочном бракосочетании с Генриеттой-Марией, младшей сестрой Людовика XIII, явился на эту церемонию в черном костюме с полосами из бриллиантов и с подвесками, блистающими драгоценными камнями. На Генриетте-Марии было платье из серебряной и золотой парчи с вышитыми жемчугом лилиями. На церемонию венчания (11 мая 1625 года) герцог де Шеврез пришел в костюме из черного полотна, с перевязью, усыпанной бриллиантами, и в черной бархатной шапочке с бриллиантовой пряжкой.
Самыми популярными украшениями дам этой эпохи были жемчуг и бриллианты
Но ни один французский вельможа не мог сравниться по богатству украшений с герцогом Бекингемом, явившимся во Францию, чтобы сопровождать в Лондон супругу английского короля. В первый раз он предстал перед Людовиком, королевой-матерью и Ришелье в бархатном колете, расшитом бриллиантами, и в берете с белыми перьями, которые были прикреплены солитерами стоимостью в пятьсот тысяч ливров каждый. На одном из балов Бекингем поразил весь двор своей невероятной щедростью: он появился в роскошном костюме, к которому на тонких ниточках были пришиты крупные жемчужины. Задетые жесткими юбками дам, жемчужины неизменно отрывались, и когда сконфуженные красавицы бросались их подбирать, чтобы вернуть владельцу, герцог останавливал их жестом: «Полно, мадам, оставьте себе на память!» Раз уж мы заговорили о Бекингеме, нельзя не упомянуть о знаменитой истории с алмазными подвесками Анны Австрийской, подаренными герцогу Бекингему, а потом с большим трудом возвращенными во Францию. Она известна исключительно из мемуаров герцога де Ларошфуко, который в царствование Людовика XIII был принцем Марсильяком и поклонником королевы. Никакими другими источниками она не подтверждается, но Александра Дюма подобное никогда не смущало. Что же, собственно говоря, представляло собой это украшение, которое могли носить как женщины, так и мужчины? В Средние века края одежды соединялись шнурками и застежками; частично этот обычай сохранился и в рассматриваемую нами эпоху. Подвески – это наконечники шнурков, изготовлявшиеся из золота и серебра и покрывавшиеся эмалью. Часто их украшали мелкими жемчужинами или драгоценными камнями. В зависимости от того, завязывали шнурки бантом или продевали в дырочки, подвески были тройными, двойными или одинарными. Наибольшее распространение получила форма веретена. Когда герцог приехал в Париж в 1625 году, он уже был влюблен во французскую королеву. Людовик плохо себя чувствовал и на балах не бывал; герцог же напропалую ухаживал за его супругой, и, похоже, ей это не было неприятно. Анна пренебрегла советом остаться в Париже вместе с мужем и поехала провожать золовку в дальний путь. Возможно, после одного из балов в Амьене в честь Генриетты-Марии, отплывающей в Англию, Анна Австрийская и передала Бекингему через герцогиню де Шеврез скромное украшение – голубой бант с алмазными подвесками, который был на ее груди во время первого приема, оказанного герцогу в Париже. Эти подвески ранее принадлежали Леоноре Галигаи. Для Бекингема они были ценны тем, что лента, которую они украшали, в куртуазной традиции считалась залогом любви.
Модник и транжира герцог Бекингем; Люси Перси, графиня Карлайл – прообраз Миледи в знаменитой книге Дюма
В Лондоне на одном из балов леди Карлайл (супруга английского посла во Франции, которую Ришелье сумел завербовать себе в агенты, и бывшая любовница Бекингема; она послужила прообразом Миледи) заметила на рукаве герцога голубой бант с алмазными подвесками, незаметно срезала два из них и послала Ришелье. Обнаружив пропажу, Бекингем велел закрыть все порты страны, немедленно приказал изготовить «дубликат» и отправил обратно Анне. Неизвестно, получил ли кардинал посылку от леди Карлайл. Во всяком случае, он никому о ней не рассказал. Тем не менее Людовик, которому донесли о непростительных вольностях Бекингема в Амьене, запретил герцогу въезд во Францию, что побудило того поддержать мятежных гугенотов из Ла-Рошели. В каюте флагманского корабля, на котором он плыл к французским берегам, была устроена часовня: Бекингем молился, глядя на миниатюрный портрет Анны Австрийской, перед которым теплилась лампада… По признанию самой королевы, заявлявшей, что она всю жизнь хранила верность своему супругу, герцог Бекингем был единственным мужчиной, способным пробудить ее любовь. Однако у королевы было множество поклонников, и в их число входил герцог Анри де Монморанси. Когда он, невольно втянутый в очередной заговор Гастоном Орлеанским, был тяжело ранен и пленен под Кастельнодари, при нем нашли бриллиантовый браслет, в который был вделан миниатюрный портрет Анны Австрийской. Злые языки говорили, что именно это обстоятельство склонило Людовика XIII в пользу смертного приговора герцогу, за которого заступались все, кто его знал. Знатоки драгоценных камней приобретали не только алмазы. Коллекции рубинов кардинала Ришелье и Марии Медичи в свое время славились на всю Европу. Рубин – камень жизни; считалось, что он служит защитой от дьявола и от чумы; слабому здоровьем кардиналу он подходил по всем статьям, поэтому Ришелье не расставался с перстнем, в который был вделан этот самоцвет. Между прочим, полагают, что рубин вызывает у своих владельцев влечение к великому: судите сами, насколько это соответствует истине. Самоцветы поступали в Европу с Востока, из Индии и Бенгалии, но и во Франции, в Кантале, было месторождение сапфиров, от которого теперь осталось одно воспоминание. Белый природный жемчуг безупречной формы, символ чистоты, ценился даже выше, чем драгоценные камни; самые красивые жемчужины добывали на юге Индии и на побережье Персидского залива. Украшения всегда использовались как залоги и доказательства любви, но ведь не каждое заигрывание и ухаживание – настоящее и сильное чувство. То же и с ювелирными изделиями: в то время как большинство из них были изготовлены из драгоценных камней и металлов, существовали и фальшивые драгоценности. Большим спросом пользовались качественные имитации из стекла, которыми (порой намеренно) украшали траурные королевские наряды. Из них делали также украшения для детей. Венецианцы умели изготовлять не только «стразы», но и искусственный жемчуг. Рецепт его создания известен с 1300 года: для этой цели использовали стеклянный порошок, смешанный с альбумином (яичный белок) и слизью улитки. В 1630-е годы для украшения одежды использовалось огромное количество жемчуга. Жакен де Пари изобрел метод изготовления фальшивок: полые, для крепости заполненные воском стеклянные шарики он покрывал лаком, смешанным с переливчатой рыбьей чешуей. Благодаря этому методу Париж более чем на двести лет стал главным центром изготовления фальшивого жемчуга. Самым важным украшением в XVII веке были серьги. Женщина носила серьги вне зависимости от того, как была одета. Днем в уши вставляли жемчужные серьги, к вечеру приберегали бриллианты. На рукава или юбки прикрепляли небольшие брошки. Высоко ценились жемчужные ожерелья, розетки, браслеты, диадемы: на многих портретах знатные дамы изображены с жемчужным колье на шее и с жемчужными же серьгами. Модным и элегантным аксессуаром были также часы, которые тогда уже научились делать миниатюрными; правда, они были еще неточными, да и минутная стрелка в часах появилась только при Людовике XIII. Женщины носили часы на поясе, на шнурке или цепочке, вместе с ключиком; мужчины – в особом кармашке. Большим любителем часов был брат короля Гастон Орлеанский, он составил себе целую коллекцию. Рассказывают, что однажды, во время церемонии его пробуждения, когда в покои принца набилось множество придворных, он вдруг хватился своих любимых золотых часов с боем, которые неизвестно куда исчезли. Один из его фаворитов предложил запереть двери и всех обыскать, но принц, напротив, велел всем выйти, и поскорее, пока часы своим боем не выдали похитителя и не поставили его в неловкое положение. С 1630 года часы стали украшать росписью по эмали, используя стекловидные краски; для увеличения поверхности под роспись форму часов изменили с овальной на круглую и выпуклую.
в начале 17 века модным и элегантным аксессуаром стали карманные часы
В первой половине XVII века французский двор был царством блондинок; тон задавали Анна Австрийская, ее подруга герцогиня де Шеврез и фрейлина Мария де Отфор. Разумеется, что и в лице приветствовалась благородная бледность. Природную удавалось сохранить не всегда из-за обильного питания: пряная пища вызывала покраснение кожи, на лице выступали красные прожилки и т. д. Приходилось пользоваться косметикой, которую некоторые знатные дамы, особенно посетительницы утонченного салона маркизы де Рамбуйе, зачастую делали сами, сообразуясь со своими представлениями о химии: в дело шли природные компоненты белого цвета. Дамы обтирались водой, выпаренной из лилий, кувшинок, цветков фасоли, а также соком виноградной лозы, лимонным соком, дистиллированным на водной бане, выпаренным овечьим жиром; белились тальком и оксидом свинца (что оздоровлению кожи не способствовало и вызывало цепную реакцию: белила – прыщи – двойной слой белил). Наконец, во время прогулок носили маску из тонкой ткани, закрывавшую все лицо; чтобы она не взлетала от ветерка, ее удерживали за пуговицу зубами. Это мешало разговору, зато предупреждало нежелательный загар…
Отправлено: 14.05.13 20:44. Заголовок: Так одевались Д’Арта..
Так одевались Д’Артаньян, Миледи и Планше (мода времен Людовика XIII).
Времена короля Людовика XIII и кардинала Ришелье, которые сегодня для нас являются скорее временами «Трех мушкетеров», были довольно сложными для Франции. Совсем недавно закончились религиозные войны, подрывавшие и экономику, и демографию страны; Франция еще не полностью оправилась от понесенных потерь, и была вынуждена рационально использовать свои ресурсы. Именно поэтому еще король Генрих IV, отец будущего Людовика XIII, издал множество эдиктов и ордонансов, накладывающих ограничения на предметы роскоши, чтобы деньги, добытые кровавым потом народа, не тратились вельможами бездумно на «баловство». В частности, указами Генриха запрещалось носить одежду из златотканых и сребротканых материй, украшать ее вышивками, шнуром, золотой нитью, одеваться в бархат, атлас или тафту с золотым шитьем. Правда, как это обычно бывает, запреты вызвали прямо противоположную реакцию: они только способствовали развитию контрабанды и играли на руку иностранным производителям. Потому пришедший к власти после гибели отца Людовик XIII повел дело иначе: своими эдиктами он запретил использование кружев и безделушек только заграничного производства, чтобы поощрять развитие отечественной индустрии роскоши. В результате во Франции стало развиваться свое производство богатых тканей: так, в Лионе ткали шелк, в Санлисе изготовляли кружева, в Руане – тонкие ткани.
Короли Франции: Генрих IV и его сын Людовик XIII
Главным предназначением одежды тогда считалась защита от холода, а ее лучшим качеством – удобство. Сам Людовик вполне разделял эти взгляды и одевался просто и неброско. Тем не менее, одежда дворянства значительно отличалась от одежды простого люда, ведь именно она была наиболее ярким и точным указателем социальной принадлежности ее владельца. Крестьяне, как правило, носили одежду темных цветов – дешевую и немаркую (так как одежду обновляли редко); обувались крестьяне обычно в деревянные сабо или обувь из грубой кожи на деревянной подошве. Мужчины облачались в сорочки, штаны до колен, чулки и башмаки, дополняя этот наряд при выходе из дома курткой и шляпой; женщины носили корсажи и юбки с передниками (реже – платья), покрывая голову чепцом. Дети чаще всего донашивали одежду, доставшуюся им от взрослых. Мальчиков лет до пяти-шести наряжали в платьица, как девочек, а по достижении этого возраста они начинали одеваться, как взрослые мужчины. В разных районах детали одежды несколько различались, поэтому по костюму можно было довольно точно определить провинцию, откуда был родом его владелец.
Французские крестьяне
Костюм горожан-ремесленников не слишком отличался от крестьянского; буржуа тоже не гнались за модой, предпочитая практичную одежду темных расцветок из недорогого материала – сукна, шерсти, льна. Выходя на улицу, надевали накидку с капюшоном – chaperon. К началу XVII века она уже вышла из моды у знати, а у простонародья была довольно популярна. Именно такую накидку красного цвета сшила одна деревенская бабушка своей обожаемой внучке, но в переводе она стала называться «красной шапочкой» (Le Petit Chaperon Rouge).
Chaperon – накидка с капюшоном, весьма популярная у простонародья.
Удобство было главным лозунгом и придворной моды во времена Людовика XIII, но оно дополнялось еще одним понятием: «элегантность». При этом король ввел в моду своего рода «стиль милитари», поскольку, по его мнению, настоящий мужчина прежде всего должен быть воином. Между прочим, в XVII веке в Европе еще не было единой военной формы: солдаты отличались от простонародья только кирасой; одевались же они в разномастные куртки и штаны, подобные крестьянским. Первые мундиры в некоторых полках начали появляться в период Тридцатилетней войны (1618—1648); их вводили в целях укрепления дисциплины и этот процесс растянулся на десятилетия. Так, при Людовике XIII лишь королевские мушкетеры должны были носить одинаковые голубые плащи с серебряным крестом, а гвардейцы кардинала – красные (причем одежда под плащом уже не регламентировалась и могла быть самой разнообразной). Короткий мушкетерский плащ отличался еще и тем, что его можно было превращать в одежду с длинными рукавами при помощи многочисленных застежек (до 150 пуговиц и петель).
Королевские мушкетеры стали первой воинской частью, получившей единую форму – голубые плащи
Мужской дворянский костюм периода «Трех мушкетеров» состоял из сорочки, на которую надевался камзол или колет, штанов (завязывавшихся шнурками), чулок, сапог или туфель; завершали наряд обязательная шляпа, накидка или плащ. В повседневной одежде преобладало сочетание желтого и коричневого цветов, более нарядным было сочетание синего и красного. Белый цвет был прерогативой короля; протестанты же с ног до головы одевались в черное. Основными видами мужской верхней одежды являлись камзол и колет. Камзол первой половины 17 века шился из тканей и имел специфическую форму: талия его была сильно укорочена и обычно обозначалась рядом нашитых бантов. Полы камзола сзади были короткими, а спереди удлиненными в виде мыса. Рукава широкие, с разрезами во всю длину, через которые виднелась цветная подкладка и проглядывалась сорочка. Рукава были всегда немного укороченными и украшались великолепными кружевными манжетами; кроме того, камзол обычно украшался большим кружевным воротником. Колет же представлял собой мужскую короткую приталенную куртку без рукавов, обычно из светлой кожи; у военных часто - из толстой промасленной бычьей или буйволиной кожи, неплохо защищавшей от ударов шпаг. В кожаных колетах зачастую делали прорези и отверстия - и для украшения и для посадки по фигуре. В середине 17-го столетия колеты имели высокую талию и длинные полы. Колет не стеснял движения, сверху застегивался на несколько пуговиц, спускался до пояса, где его полы расходились. Ворот был прямым, с отложным воротником или брыжами с неравными складками.
Отправлено: 11.01.15 00:27. Заголовок: Детский костюм Фили..
Детский костюм
Филипп Арьес "Ребенок и семейная жизнь при старом порядке". Полностью можно прочитать вот здесь.
Средние века одевали с одинаковым безразличием все возрастные категории. Единственное, что требовалось подчеркнуть – это место, занимаемое в социальной иерархии. Ничто в костюме не отличало ребенка от взрослого.
Однако в XVII веке, по меньшей мере, ребенок из высшей среды – дворянской или богатых буржуа – уже не одевается, как взрослый. Основное отличие: он отныне одет в соответствии со своим возрастом, что выделяет его. Деталь, уже в начале XVII века заметная с первого взгляда на картинах, изображающих детей.
Филипп де Шампень "Дети семьи Абер"
Восемь детей из семьи Абер; самому старшему десять лет, самому младшему – восемь месяцев. Эта картина очень ценна тем, что художник старательно вписал точный возраст каждого, включая количество месяцев. Старший, десяти лет, одет как маленький мужчина – он закутан в плащ. Двум близнецам, держащимся за руки и обнявшимся за плечи, по четыре года девять месяцев. Они одеты уже не как взрослые – в длинное платье, которое отличает от женского открытый перед и застежки то в виде пуговиц, то в виде булавок: оно напоминает сутану священнослужителя.
Платье, похожее на сутану, не было первой после пеленок детской одеждой. Двадцатитрехмесячный Франсуа и самый младший восьмимесячный ребенок одеты в точности, как их сестра, то есть как маленькие женщины: юбка, платье и фартук. Вот одежда самых младших мальчиков: в XVI веке стало привычным их одевать, как девочек, которые, впрочем, носили костюм взрослых женщин. Женщины все еще не разделяются на детей и взрослых.
В дневнике Эруара, описывающем день за днем детство Людовика XIII, читаем (страница датирована 28 июня 1602 года, Людовику девять месяцев): «Ему к платью приделали помочи, чтобы начать учить ходить». Людовик XIII не любил когда его сестра носила похожее платье: «Пришла Мадам, одетая в точно такое же платье, и он прогоняет ее из ревности». Пока мальчики носили женское платье, про них говорили «мальчики в слюнявчиках». Это продолжалось до четырех-пяти лет. Жан Ру (род. в 1638 году) рассказывает в своих мемуарах, что его очень рано отправили в коллеж. Он пошел туда в сопровождении служанки: «Тогда я был еще в слюнявчике, то есть у меня не было еще этого длинного платья с воротником, которое позже меняют на одежду со штанами, я был единственным, одетым в такой манере (то есть как девочка), и это было нечто вроде нового явления в местечке, где ничего подобного раньше не видели».
Воротник на платье был мужским воротником. Манера одеваться определяла для каждого возраста свой костюм: слюнявчик и платье девочки, затем длинное платье с воротником, называвшееся еще жакетом. В правилах приходской школы 1654 года сказано, что по воскресеньям ведут детей в церковь, они остаются на мессу после занятий: приказано не смешивать маленьких и больших, то есть длинные и короткие платья, следовало «посадить малышей в жакетах с себе подобными».
Дневник Эруара о детстве Людовика XIII показывает всю серьезность, с которой отныне относятся к детскому костюму: по нему можно было проследить все этапы взросления и превращения ребенка во взрослого человека. Эти стадии, когда-то почти незаметные, стали частью ритуала, требующего неукоснительного соблюдения, – Эруар тщательно отмечает их, как вещи особой важности. Так, 17 июля 1602 года к платью дофина пришивают лямки. Он будет их носить более двух лет; в три года и два месяца ему дадут «первое платье без помочей». Ребенок счастлив. Он говорит капитану гвардейцев: «Гля (Эруар подражает детскому говору дофина), у меня нет лямок. Я хожу сам». Несколькими месяцами раньше его переложили из колыбели в большую кровать – это тоже этап. На свой день рождения в четыре года он носит чулки под платьем, а еще через год с него снимают детский чепчик и дают шляпу взрослого. Это тоже дата: «Теперь, когда с вас сняли чепец, вы перестали быть ребенком, вы становитесь взрослым» (7 августа 1606 года). Однако неделю спустя королева вновь велит надеть на него чепчик.
8 января 1607 года дофин «спрашивает, когда он будет носить штаны (вместо платья). Мадам де Монгла отвечает – когда ему исполнится восемь лет». 6 июня 1608 года, Людовику семь лет и восемь месяцев, Эруар отмечает с некоторой торжественностью: он одет в штаны и куртку – никакой детской одежды (то есть платья), примеряет плащи, цепляет шпагу (как старший из детей Абер с картины Ф. де Шампеня). Нередко на него надевают еще чепчик и платье, но ему они противны: когда он в штанах и куртке, «он невероятно доволен и ни в какую не хочет надевать платье». Следовательно, вид одежды уже что-то значит в то время! Связь между костюмом и ощущением того, что он символизирует, здесь совершенно очевидна.
В коллежах пансионеры носят штаны под платьем. В «Диалогах» Кордье описывается пробуждение пансионера: «После того как я проснулся, я встал с кровати, надел мою куртку и сорочку, я сел на табурет, я взял мои чулки и штаны и надел их, я пристегнул булавками штаны к куртке, я закрепил чулки подвязками выше колен, надел пояс, расчесал голову и надел платье, потом вышел из комнаты».
В Париже в начале XVII века: «Представьте себе входящего в класс Франсиона, кальсоны торчат из-под штанов до самых ботинок, платье надето шиворот навыворот, с портфелем под мышкой, он раздает тому пощечину, а тому подзатыльник». В XVIII веке в циркуляре интерната Флеш указывается, что нужно иметь в гардеробе «платье пансионера», рассчитанное на два года.
У девочек же подобной дифференциации костюмов не наблюдается. Они, как некогда и мальчики, сразу же, выйдя из пеленок, одеты как маленькие женщины. Однако при более близком рассмотрении рисунков на платьях маленьких мальчиков и девочек мы видим особое украшение, не встречающееся в костюме женщин: это две широкие ленты, прикрепленные сзади к плечам и свисающие со спины. Эти ленты видны сбоку у третьего слева ребенка Абера. В XVII и в начале XVIII веков ленты становятся признаком детского костюма как для девочек, так и для мальчиков.
Каковы же истоки этой детской униформы? Детское платье есть не что иное, как длиннополая одежда Средних веков, XII–XIII столетий, до того, как у мужчин появилась короткая верхняя одежда и штаны стали видимой деталью, то есть до появления прототипа современной мужской одежды. До XIV века все носили платья или длинные рубахи, причем мужские отличались от женских тем, что это была либо более короткая туника, либо она застегивалась спереди; у крестьян с календарей XIII века платье до колена. У важных, значительных людей платье доходит до щиколоток. В общем, в течение долгого периода мужчины носили длиннополую приталенную одежду, в противоположность свободно ниспадающей ткани у греков и римлян: она продолжает старую варварскую традицию – галльскую или восточную, проникшую в римскую моду в первые века нашей эры. Такая одежда была распространена в одинаковой степени на Западе и на Востоке империи, от нее же происходит и турецкий костюм.
Начиная с XIV века у мужчин короткая одежда и даже обтягивающие штаны вытесняют платье, к большому неудовольствию моралистов и проповедников, которые обличают бесстыдство этой моды и видят в ней признак аморальности наступившей эпохи. И действительно, наиболее почтенные люди: почтенные по возрасту (старики вплоть до начала XVII века изображаются в платье), по социальному положению (государственные деятели, духовенство, магистраты) – продолжают носить платье. Некоторые из них и сегодня носят длинную одежду, во всяком случае в определенных обстоятельствах, – адвокаты, судьи, профессора, священнослужители. Последние едва было не сменили ее на короткую, когда та стала в XVII веке общепринятой, и все забыли скандал, связанный с ее введением, – сутана воспринималась чрезмерно связанной с церковным служением, чтобы соответствовать хорошему тону. Священник снимал свою сутану, если ему предстояло появиться в обществе или даже перед своим епископом, подобно офицеру, который снимал мундир, чтобы предстать при дворе.
Дети, по крайней мере из высшего сословия, тоже сохранили длинное платье. В Италии, напротив, большинство детей, изображенных художниками кватроченто, носят облегающие штаны взрослых. Во Франции и Германии, кажется, не очень хорошо отнеслись к этой моде и оставили за детьми длиннополую одежду. Привычка становится общим правилом в начале XVI века: дети непременно одеты в платье. Рисунки на немецких шпалерах той эпохи изображают детей четырех лет в застегивающемся спереди длинном платье. Сюжет французских гравюр Жана Леклерка – детские игры: «в биту, в лунку» и крокет. Поверх облегающих штанов они носят платье, застегивающееся спереди. Это платье становится своеобразной униформой их возраста.
Плоские ленты сзади, также характерные для детской одежды в XVII веке, имеют то же происхождение, что и платье. У плащей и платьев XVI века были рукава, в которые можно продеть руки или же оставить висеть пустыми. На гравюре Леклерка «Игра в биту» можно видеть подобные рукава, пришитые на несколько стежков. Модникам и особенно модницам очень понравился эффект пустого рукава, вскоре он превратился в украшение, а в конечном итоге атрофировался, подобно органу, который больше не используется. Рукава потеряли полость и стали плоскими, приобретая сходство с лентами, привязанными к плечам: детские ленты XVII и XVIII века – это то, что осталось от ложных рукавов XVI века.
Впрочем, такие рукава можно увидеть и на других видах одежды – народной или, напротив, церемониальной: крестьянский плащ, который братья-игнорантинцы сделали церковным одеянием в XVIII веке, первая собственно военная форма, как, например, мушкетерская, лакейская ливрея и, наконец, одежда пажа, то есть парадный костюм детей и молодых людей знатного происхождения, отданных в семьи, где они прислуживали при торжествах. Эти пажи времен Людовика XIII носили пышные штаны XVI века и ложные свисающие рукава. Пажеский костюм стал понемногу церемониальной одеждой, надеваемой в знак почтения и торжественности: на гравюре Лепотра мальчики в стилизованном под старину костюме пажа прислуживают во время мессы. Хотя, надо сказать, подобный костюм встречается редко, ленты же можно увидеть на плечах всех девочек и мальчиков из богатых семей – как знатных, так и среди буржуа.
Итак, чтобы выделить ребенка, который ранее одевался как взрослый, для него, и только для него, одежда сохраняет некоторые черты старинного костюма, иногда довольно давно вышедшего из употребления взрослыми. Утверждение справедливо для платья, или длиннополой одежды, и для ложных рукавов. То же можно отнести и к головному убору детей в пеленках: такой чепец носили мужчины в XIII веке, под ним прятали волосы во время работы, что можно видеть на календарях Амьенской Богоматери и других.
Первым собственно детским костюмом стал костюм, который носили все примерно столетием раньше и в котором отныне ходили только дети. Очевидно, невозможно было придумать до последней детали детскую одежду, однако была потребность выделить детей через костюм, сделать отличие видимым. И тогда выбор падает на одежду, традиционно используемую в особых случаях, но которую больше не носят каждый день. Появление особого детского костюма, общепринятого в высших сословиях с конца XVI века, стало поворотным моментом в формировании отношения к детству, отношения, выделяющего детей в сообщество, отдельное от сообщества взрослых (на манер разнообразных ритуалов инициации).
Необходимо вспомнить о значении, которое придавалось костюму в старой Франции. Одежда часто была знаком высоких доходов. Люди тратили на нее большие средства и тщательно составляли списки одежды, оставшейся после умершего. Одежда стоила дорого, и поэтому издавалось множество ограничивающих законов о роскоши в одежде, которая разоряла одних, а другим позволяла мошенничать, скрывая таким образом свое истинное состояние и происхождение. Костюм точно указывал на место, которое занимал его хозяин в сложной иерархии. Каждый носил костюм своего сословия: руководства о правилах поведения в обществе заостряют внимание на том, что было бы непристойным одеваться иначе, чем положено в данном возрасте и при данном происхождении. Каждая деталь социального статуса соответствовала детали одежды. В конце XVI века обычай требовал, чтобы детство, отныне получившее признание, также получило и свой костюм.
Начиная с XVII века, две тенденции направляют эволюцию костюма. Первая акцентирует женоподобный вид малолетнего мальчика. Мы уже видели мальчика в «слюнявчике» – до платья «с воротником» он носит платье и юбку девочек. Некая женственность у мальчиковой одежды, встречающаяся с середины XVI века, была сперва чем-то новым и проявлялась лишь в некоторых деталях. Например, верх платья сохраняет черты мужского костюма, но вскоре у мальчиков появляется кружевной воротник, точно такой же носят девочки и взрослые женщины. Становится практически невозможно отличить девочку от мальчика до четырех-пяти лет, и эта манера утверждается примерно на два века.
Отправлено: 07.01.16 15:14. Заголовок: Стелла А я поправлю..
Стелла А я поправлюсь - не на то издание библиографическая информация :(
Histoire du costume de l’Antiquité à 1914. VIII. Epoque Louis XIII (de 1610 à 1643) / M. Maurice Leloir ; préf. de M. Henri Lavedan. 1933. Paris : Ernst Henri
Все даты в формате GMT
4 час. Хитов сегодня: 3
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет
Если же и временный бан не побуждает нарушителя пересмотреть стиль своего поведения, форум Дюмания прощается с ним навсегда.
Если в течение месяца с момента вынесения замечания участник, которому оно было объявлено, демонстрирует лишь миролюбие и уважение к другим обитателям форума, замечание снимается.
Если не трудно, посоветуйте, пожалуйста. 
Впору курсы открывать по вязанию бантиков!
( как всегда). Отлично, что вы с текстом выкладываете.
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума